文丨赵 光

烈日炎炎，蝉鸣阵阵，在这酷热的盛夏时节，有一道瓜菜常常登上餐桌，堪称清热解暑“神器”，那就是给人们带来清凉一夏的冬瓜。

冬瓜属牵藤瓜类。老家菜园的一隅地角，总能看见它攀附在篱笆墙上，或顺着斜立的杆子爬上一个简陋的瓜架，然后在上面开枝散叶，生儿育女。

冬瓜开的是黄花，结的却是青瓜。初生时仅有拇指大小，成熟时便生得腰粗膀圆，好似敦实憨厚的胖娃娃，青绿外皮覆着一层细密白霜，周身布满浅浅绒毛，模样着实可爱。

相传，冬瓜是神农氏在遍尝百草时发现的。这种个头硕大的青皮瓜，瓜肉莹白多汁，清润消暑，便取名为“冬瓜”。细细琢磨这个名字也有道理，它明明长在大热天，性子却清清凉凉，润燥降火，自带冬日般凉气。

古人对冬瓜情有独钟。宋代郑清之有诗赞它：“生来笼统君休笑，腹裹能容数百人。”用诙谐幽默的语言形容冬瓜的硕大与包容。而在《山家清供》古籍中，也记载了蜜渍冬瓜的古法吃食，风味别致，引人垂涎。

冬瓜一身清润，是夏日难得的食养佳品。其性凉润，润燥生津，缓解暑天口干心烦；少油少糖，常食可清疏肠胃，化解肉食积食带来的滞胀。炖煮荤汤时，冬瓜最善吸纳油脂腥膻，中和肉的厚重，汤品鲜爽不腻；清炒红烧各有风情，淡食清心降火，浓烹开胃解腻。

母亲最拿手的家常做法，当属清炒冬瓜片。将冬瓜切下一个圈，削去青皮，挖掉瓜瓤，再切成薄片。只需备好蒜末和香葱作配料。热锅倒油，下入蒜末炒出香味，接着倒入冬瓜片，转大火快速翻炒。在翻炒的过程中，冬瓜慢慢变软，析出汁水，均匀裹住每一块瓜片。炒至瓜片通体透亮时，加入适量的盐与生抽调味，撒上葱花点缀，便可出锅装盘。这道清炒冬瓜片，清淡是本味，软糯是口感，是返璞归真的天然美味。

如果说清炒冬瓜是清水出芙蓉，那红烧冬瓜，便是烟火人间里的浓墨重彩。挑选肥厚的冬瓜肉，切作方正厚实的块状，并将去皮一面打上花刀，既美观又方便入味。锅中底油烧热，将冬瓜方块一一倒入，小火慢煎。起初莹白的瓜块，在文火轻抚下慢慢软化溢汁。淋入少许酱油提色。翻炒间，每块瓜肉都完美蜕变，披上了一层酱红的外衣，煞是好看。出锅前，再加适量盐和味精即可。

褪尽了原本的寡淡，冬瓜此刻吸饱了浓稠酱汁，绵密软糯，咸甜交织。它没有肉类的油腻厚重，只有蔬菜的纯粹鲜香，温润入喉，让人顿消燥热。最绝的吃法是将那浓郁汤汁浇在热气腾腾的白米饭上，米粒莹润，油光闪烁。这朴素又熨帖的滋味，又何尝不是平淡日子里，一份难得的清凉慰藉？

“冬瓜排骨汤”清爽好喝。冬瓜去皮切成方块备用，新鲜排骨洗净后冷水下锅焯水，去除血水杂质。接着，把排骨连同姜片一起倒进铁锅，倒足量清水，大火煮沸后转小火慢炖，直至满屋子都是肉香。这时候把冬瓜请下锅，继续炖煮至瓜肉变得晶莹剔透、软烂入味。出锅前撒点盐和白胡椒调个味，一锅汤清味甜、解腻又滋补的好汤就成了。排骨鲜香，冬瓜软甘，汤汁甜润，每每端上桌，全家老小都争相品尝。

吃冬瓜是乐事，摘冬瓜、搬冬瓜也自有一番趣味。

冬瓜个大、沉实，长着长着就从藤上垂落到地上。它沾了湿气易烂，人们往往会搭个坐架安置瓜身。常见它要么蹲在一把旧木椅上，要么搁在一块垫高的石头上，要么用兜袋兜着吊在半空。就在我们眼皮底下，它们一天天鼓起来，胖起来。摘冬瓜不费劲，揪住瓜蒂上方，用劲一掰，“咔”地一声，瓜便与藤蔓分离。熟了的冬瓜，轻的四五斤，可稳稳抱在怀里；重的十几斤，那就得两人合力抬运，或是独自扛在肩头。最有意思的一个场景是：大大小小的冬瓜或横卧或竖立，码进两只箩筐，一根扁担挑起，晃晃悠悠挑回家去。

冬瓜收回来，储存也大有讲究。头一条就是通风干燥，地面潮气重，冬瓜绝不能直接落地摆放，需搭个木质托架垫高隔开。这般妥善安放，能从夏秋一直保存到来年开春，寻常时令瓜菜，摇身一变成为耐存的越冬鲜蔬。待到寒风冷冽的冬日，围坐在火塘边，母亲炖一锅热气腾腾的冬瓜汤，不仅温暖了我们的胃，更温暖了我们的心。

又是一年盛夏，老家菜园里依旧爬满青绿的冬瓜藤蔓，一只只圆滚壮硕的冬瓜端坐在架子上。母亲亲手炒出的冬瓜片，还是那么清润爽口，凉意沁人。细细想来，这碗冬瓜里藏着绵长的乡愁，也盛着母爱的味道。

“夏来一碗清鲜汤，散尽人间暑气蒸。”冬瓜，这夏日里的清凉珍宝，滋味悠长而深远，似一首写在岁月里的隽永小诗，在我们的心底，留下永不褪色的味觉记忆。

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来源：新湖南客户端