老家的菜园里，芫荽是父亲年年必种的。一进入寒冬，餐桌上便少不了这道天然鲜香，多半是用来烫火锅的。

秋末冬初，父亲就开始播种芫荽。下种之前，他会用微温将种子浸透，好让它们吸足水分，这样发芽率才高。整平的一畦菜地上，芫荽种被密密麻麻地撒下，再覆上一层薄薄的细土。这时，父亲还会为它们做一件格外贴心的事——搭一个温室棚。

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待天气转晴，父亲揭去薄膜，让芫荽接受冬日的洗礼。它们没有辜负菜地的厚爱，也没有辜负风霜寒雨的眷顾，长得娇柔青绿，生机盎然。

挖芫荽，父亲用的是一把二齿耙。他将齿耙举过胸前，暗自使力砸入泥层，向上一撬，土便松了，只需轻轻一提，芫荽就连根带泥被拔了出来，顺手在齿耙上磕掉泥块。几耙下去，就能挖小半篮。剔去黄叶杂质，放进大脸盆，用刚摇上来的井水清洗几遍，沥干水分，就等着下火锅了。

火锅底汤烧开后，夹起几根芫荽，粗鲁地按进热汤里，片刻后翻个身、打个滚，让它受热均匀。趁它还青翠时迅速捞出。芫荽是经不住长时间烫煮的，稍一耽搁，便会脱青变色，失了新鲜和香味，非得快烫快吃不可。

烫好的芫荽放在嘴边吹一吹，送入口中，青嫩爽脆，满嘴清香，汁水甘润。我们吃得酣畅淋漓，舌尖仿佛也跟着跳舞。用“热辣滚烫、欲罢不能”来形容，一点也不为过。

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芫荽，又名胡荽、香荽，古称蒝荽。据唐代《博物志》记载，它原是由汉代张骞出使西域时带回，故名“胡荽”。魏晋时，后赵皇帝石勒忌讳“胡”字，才改称“香荽”，从此流传于市井。

自古以来，芫荽就常见于典籍。《饮膳正要》中写它“气味香，辟腥”；《本草纲目》中也说它“性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢”；《闲居赋》中以“蓼荾芬芳”赞其香，其中“荾”就是芫荽；元代王桢在《农书》中更是称其“子、叶皆可用，生熟俱可食，甚有益于世”。

除了烫火锅，芫荽更多时候是作香料。煮一锅鲜鱼汤，它是绝配，去腥增色，更添其香。奶白的鱼汤中漂着几叶翠绿，活色生香，让人食欲大开。

而母亲早晨下的面条，也总不忘撒上一把切碎的芫荽。于是寻常一碗面，便多了几分清香，也融入了母亲那深沉而悠长的爱，每一口面条，都让我吃出了温情，吃出了幸福。

如今我蜗居城市，出门几步就是超市、菜场，芫荽一年四季不断，虽然鲜嫩，却总不及父亲亲手种的芫荽，土生土长，原汁原味，健康自然，那是大棚蔬菜永远无法比拟的。

芫荽出世后，每次回家，父亲总要采些芫荽让我带回。以至于我的车里、我家的厨房里，常常弥漫着芫荽特有的清香。我知道，那香气里藏着老家的味道，也藏着父亲的味道，更藏着我深深的眷恋。

芫荽，这抹烟火人间的芬芳，注定是我这一辈子不离不弃的乡愁乡味。

湖南 岳阳 赵光 实习编辑 刘菊

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来源：大众卫生报