■曾康乐

九嶷山，我已去过多次。每一回登临，目睹“万里江山朝九嶷”的奇妙景致，心中总会涌起疑问：如此鬼斧神工的自然风貌，难道真有仙人在暗中助力？ 此次再攀九嶷山，恰逢晨雾弥漫。行至舜源峰半山腰的观景台，浓雾似轻纱，将周遭山峦半遮半掩。风过时，雾气如流水般在山间淌动，时而裹住整座山峰，只留山尖一点轮廓；时而又悄然退去，露出连片的青灰色岩层。待雾气稍散，极目远眺，我才真切读懂了“万里江山朝九嶷”的意涵——这绝非文人的夸张笔墨，而是山河实实在在的姿态。

四周的小山丘，仿若领受了某种无声的指令，不约而同地朝着九嶷主峰倾斜。低矮些的，恰似对尊长躬身作揖的晚辈，连带着坡上的灌木丛都弯着腰，透着谦卑；高耸的，又像俯首静思的智者，峰顶的松树斜斜伸出枝丫，似在与主峰低语。山间的云，也似被主峰牵引，悠悠地绕着它打转，时而聚成棉絮状的团块，轻轻覆在主峰肩头；时而又扯成丝缕，顺着山势往下飘，仿佛天地间的一切，都在向这片“苍梧之野”行着最虔诚的礼拜。

据地质专家研究，大约5亿年前，九嶷山所处的华南地区还是一片汪洋大海，海底沉积的石灰岩层层叠叠，为后来的地貌埋下伏笔。在随后的地质运动中，海水退去，华南板块上升为陆地，经过加里东运动、燕山运动等多次造山运动，这一地区不断受到挤压以及水流溶蚀，大面积的石灰岩山体被切割、雕琢，最终在7000万年前形成了现在这种山峰林立的喀斯特峰林地貌。而“舜公石”所在的九嶷山部分区域，伴随南岭的隆起而不断抬升，又受到喜马拉雅造山运动的影响，地层再次发生剧烈变化。北部硬度较小的石灰岩地层，受到南部硬度较大的花岗岩地层的阻挡，无法继续向北延伸，便发生了南向的褶皱倾斜，最终造就了“万山朝九嶷”的奇景。

与我同行的老瑶民，是土生土长的九嶷山人，祖祖辈辈都在山里生活。他望着眼前的山峦，在一旁感慨：“哪是山自己要朝？是咱们心里敬舜帝，看山时，山就有了敬意。”这话让我脑海中瞬间浮现出《史记·五帝本纪》里“舜崩于苍梧之野，葬于江南九疑”的记载。两千多年前，那位心怀天下的帝王南巡，脚步遍及江南，脚下的路，想来就是眼前这条被落叶覆盖、被青苔浸染的山路吧？或许，他曾在母江边驻足，见百姓用粗糙的陶罐盛着野菜，身上的衣衫打满补丁，便心疼地蹲下身，细细询问收成如何、是否受了灾；或许，他夜里宿在幽深的山洞，听瑶民诉说山中有猛兽伤农、田垄被山洪冲毁，便连夜召集部族首领，划定出安全的狩猎区域，还教人们筑堤防洪；或许，他路过瑶寨时，见孩子们赤着脚在泥地里跑，便让人把自己的麻布衣裳撕成小块，给孩子裹住双脚。如今，母江的水依旧叮咚作响，清澈得能看见水底的鹅卵石；江岸的映山红开得比当年还要艳丽，一簇簇缀在枝头，红得似火、粉得似霞。可当地老人谈起舜帝，仍会指着那红白相间的江岸叹息：“当年他见百姓过得苦，掉了泪，那开得正艳的红花，沾了他的泪，看着看着就变白了。”这传说本就难辨真假，可没人愿意去戳破——是舜帝的“忧民之思”，让山水有了温度；是后人的“念祖之情”，让万山有了朝仪。

顺着山路往舜帝大庙走去，石阶两旁的古树遮天蔽日，阳光透过枝叶的缝隙，在青石板上洒下斑驳的光点。石阶上的青苔，像是岁月留下的脚印，踩上去有些滑，需扶着一旁的石栏杆慢慢走。石栏杆上刻着简单的花纹，有云纹、水纹，还有象征吉祥的如意纹，虽历经风雨侵蚀，纹路已有些模糊，却仍能看出当年工匠的用心。 越靠近舜帝大庙，空气中便多了几分肃穆。远远望去，庙宇依山而建，青砖灰瓦在绿树间若隐若现，飞檐上的琉璃瓦在阳光下泛着淡淡的光泽。庙前的广场上，立着一座高大的石牌坊，牌坊上刻着“九嶷圣境”四个大字，字体浑厚有力，是明代书法家李东阳所题。牌坊两侧的石柱上，刻着一副对联：“德播千秋昭日月，功垂万世壮山河”，寥寥十四字，道尽了后人对舜帝的敬仰。

走上广场，只见几位身着传统服饰的瑶民正提着篮子，往庙内走去。篮子里装着新鲜的瓜果、自家酿的米酒，还有用彩纸扎成的小花，是用来祭拜舜帝的供品。一位白发苍苍的老奶奶，手里牵着个五六岁的孩子，孩子手里攥着一束野菊花，蹦蹦跳跳地跟着，嘴里还念叨着：“奶奶，舜爷爷会喜欢我的花吗？”老奶奶笑着摸了摸孩子的头：“会的，舜爷爷最疼咱们老百姓了。” 庙门两侧的石柱，镌刻着“孝德播寰宇，勤政昭古今”的字样，笔力苍劲，似在诉说着千百年的故事。门框上的木雕格外精美，左侧雕着“舜耕历山”的场景：舜帝穿着粗布衣裳，手里握着锄头，身旁的牛温顺地低着头，田埂上还放着一个装水的陶罐；右侧雕着“舜渔雷泽”的画面：舜帝坐在河边的石头上，手里拿着鱼竿，水面上泛着涟漪，远处还有几只水鸟飞过。这些木雕色彩虽已有些黯淡，却将舜帝的形象刻画得生动鲜活，仿佛能让人看见他当年劳作的身影。

推开厚重的庙门，一股淡淡的檀香扑面而来。院内铺着青石板，两侧种着几棵高大的古柏，树干粗壮，需两人合抱才能围住，树皮上布满了沟壑，像是老人脸上的皱纹，诉说着岁月的沧桑。古柏下摆放着几张石桌石凳，几位游客正坐在那里休息，轻声谈论着舜帝的故事。 进门时，正撞见守庙人在擦拭舜帝的铜像。守庙人姓周，六十多岁，在这里守了二十多年，头发已有些花白，却精神矍铄。他手里拿着一块柔软的棉布，小心翼翼地擦拭着铜像上的灰尘，动作轻柔得像是在抚摸一件稀世珍宝。铜像矗立在大殿中央，高约三米，舜帝身着朴素布衣，腰间系着麻绳，双手垂在身侧，掌心朝向下方，像是在接纳百姓的诉求；眉眼间没有帝王的威严，反倒像邻村那位总爱帮人调解家事的和善老者，嘴角微微上扬，透着温和与慈祥。 “周师傅，这铜像有些年头了吧？”我走上前，轻声问道。

周师傅停下手中的活，抬头笑了笑：“是啊，这铜像还是清朝乾隆年间铸的，算下来有两百多年了。你看这衣纹，多细致，当年的工匠花了整整半年才铸好。”他指着铜像的衣角，“以前啊，每年清明祭祀的时候，来这里的老百姓都会摸一摸舜帝的手，说能沾沾他的福气，你看这手掌，都被摸得发亮了。” 说着，周师傅又絮絮道来：“舜帝的孝，从不是书本上的空话。他早年丧母，父亲瞽叟偏心后母和弟弟象，好几次都想加害于他。有一次，父亲让他去修粮仓，等他爬上去后，就放火烧仓，还好他机灵，抱着两个斗笠从上面跳了下来，才没被烧伤；还有一次，父亲让他去挖井，等他挖到深处，父亲和弟弟就往井里填土，他提前在井壁上挖了个侧洞，才躲了过去。可即便这样，他还是没记恨家人，把家里的好田让给弟弟，把捕鱼的好地方留给父亲，自己跑到山边去垦荒，种些杂粮度日。后来当了帝王，他还常常派人回故里，问问父亲缺不缺米，弟弟冷不冷，有没有受欺负。” 周师傅的声音不高，却带着真挚的情感，周围的游客都停下了脚步，静静地听着。阳光透过大殿的窗户照进来，落在铜像上，给舜帝的身上镀上了一层金色的光晕，显得格外神圣。

转到大殿后侧，墙上挂着历代祭祀舜帝的记载，用木框装裱着，一排排整齐排列，像是一部厚重的史书。其中有一份是明洪武年间的祭祀记录，纸张已经泛黄，字迹却仍清晰可辨。上面写着，当时的永州知府带着谷物前来祭祀，还在山下开了粮仓，让贫苦百姓能领粮度日，一连开了三个月，帮助数百户人家度过了饥荒。旁边还有一份清雍正时期的记载，说当时的官员祭祀过后，便组织人手修筑山路，凿平了多处陡峭的路段，还在危险的地方加装了护栏，方便山民出山与外界往来，后来这条山路成了连接九嶷山与外界的重要通道，人们都叫它“舜帝路”。 “现在的公祭，就更实在了。”周师傅指着墙上的一张照片，照片里是去年清明公祭的场景。“每年清明的公祭，祭文里不只是‘致敬先贤’‘传承美德’的话语，还会念出‘今年要在九嶷山建三所乡村学校’‘要帮瑶民把蜂蜜卖到全国’‘要修通山里的产业路’这样具体的计划。你看，去年说的学校，现在已经有两所建成了，孩子们都能在宽敞明亮的教室里上课了。”去年我来的时候，正遇上附近学校的学生们在舜庙前朗诵《舜典》。几十名学生穿着整齐的校服，排成整齐的队列，手里拿着《尚书》选本，稚嫩的声音在广场上回荡，清晰地传出“慎徽五典，五典克从；纳于百揆，百揆时叙；宾于四门，四门穆穆；纳于大麓，烈风雷雨弗迷”的句子。这些句子，是舜帝当年推行的礼仪与治国理念，如今成了孩子们课本里的内容，从他们口中读出，多了几分朝气蓬勃，也让这份传承有了新的生命力。

大殿两侧的偏殿里，还陈列着一些与舜帝相关的文物。有新石器时代的石斧、石铲，据说是舜帝时代人们使用的工具；有汉代的陶俑，刻画的是百姓耕作、渔猎的场景，与舜帝教民耕种的故事相呼应；还有一些历代文人墨客留下的题字、画作，其中就有杜甫的《同诸公登慈恩寺塔》手稿复印件，诗中虽未直接提及舜帝，却有着“秦山忽破碎，泾渭不可求”的感慨，与九嶷山的苍茫意境相得益彰。

走出大殿时，恰逢一阵风吹过，院内的古柏发出“沙沙”的声响，像是在诉说着千百年的故事。我回头望了一眼舜帝的铜像，阳光正好落在他的脸上，温和而慈祥，仿佛在告诉人们：孝与勤，从来都不是遥远的传说，而是融入生活的点滴。

九嶷山的溶洞，也是一绝。舜源峰下的紫霞岩，是九嶷山最有名的溶洞，因洞口常有紫霞缭绕而得名。从舜帝大庙出来，沿着山路往下走约半小时，便能看到紫霞岩的洞口。

远远望去，洞口足有十余丈高、二三十丈宽，顶部的岩石呈弧形，像是一头狮子张开的大口，气势恢宏。岩壁上，红紫两色交错着黄绿，有的地方还泛着淡淡的银色光泽，阳光照射下来，不同颜色的岩石反射出不同的光线，仿佛一幅色彩斑斓的紫霞图铺展开来，让人叹为观止。洞口左侧的岩石上，刻着“紫霞岩”三个大字，是南宋著名理学家朱熹所题，字体飘逸洒脱，与洞内的景致相映成趣。

走进洞内，一股清凉的气息扑面而来，与洞外的温暖形成鲜明对比。洞内的光线有些昏暗，两侧的岩壁上挂着五颜六色的彩灯，灯光照在钟乳石和石笋上，折射出奇幻的光影，让人仿佛走进了一个童话世界。脚下的路是用石头铺成的，有些湿滑，需扶着一旁的栏杆慢慢前行。 刚进洞不远，便看到一根巨大的石笋矗立在眼前，高约十余米，底部粗壮，向上逐渐变细，顶部尖尖的，像是一根玉柱，支撑着洞顶。石笋的表面光滑如玉，泛着淡淡的光泽，上面还布满了细小的纹路，像是天然形成的图案。“这叫‘定海神针’，”同行的导游介绍道，“形成这根石笋，足足用了几十万年。你看它的颜色，底部是深灰色，往上慢慢变成浅灰色，顶部还有一点白色，这是因为不同时期的矿物质含量不一样，沉积的速度也不同。” 继续往前走，洞内的景致越发奇妙。倒垂的石钟乳，像冰棱般晶莹剔透，有的长约数米，从洞顶垂下来，几乎要碰到地面；有的短小精致，像一串串珍珠，轻轻晃动着。导游说，这些石钟乳还在不断生长，每年大约能长一毫米，虽然缓慢，却从未停止。

在一处宽敞的洞厅里，有一片“仙人田”，层层叠叠的岩石像是田垄，整齐地排列着，中间还积着一些水，倒映着洞顶的灯光，像是一片片镜子。“传说舜帝南巡时，曾在这里教百姓耕种，后来人们为了纪念他，就把这里叫‘仙人田’。”导游笑着说，“其实这是水流沉积形成的，你看这些田垄的纹路，多规整，就像真的田埂一样。” 不远处，还有一个“八音台”，是一块巨大的岩石，表面平坦，上面有许多大小不一的孔洞。导游拿起一根小木棍，轻轻敲击岩石的不同部位，顿时传出不同的声音，有的清脆悦耳，像铃铛；有的浑厚低沉，像鼓声；还有的婉转悠扬，像笛声。“以前瑶民在这里祭祀的时候，会用它来伴奏，能奏出八种不同的声音，所以叫‘八音台’。”说着，导游又敲击了几下，一段简单的旋律在洞内回荡，引得游客们纷纷拍手叫好。 洞内还有许多形态各异的岩石，有的像神态可掬的猴子，蹲在那里，手里还抱着一块“桃子”，被称为“猴子把洞”；有的像挂满果实的果树，树枝上“结”满了圆形的石钟乳，被叫做“花果山”；还有的像一条蜿蜒的巨龙，身体蜷缩着，龙头朝向洞口，仿佛随时都会腾飞而起。这些岩石虽然都是自然形成的，却被人们赋予了美好的传说，让洞内的景致多了几分文化韵味。

走到洞的尽头，有一处天然的石缝，阳光从石缝中透进来，形成一道光柱，照亮了洞内的一片区域。光柱中，细小的尘埃在飞舞，像是无数颗小星星在闪烁。“这里叫‘一线天’，”导游说，“据说从这里往外看，能看到九嶷山的主峰，不过要看运气，今天天气好，说不定能看到。”我顺着石缝往外望去，果然能看到远处的舜源峰，山峰在阳光的照耀下，显得格外清晰。 难怪人们说，这紫霞岩是舜帝南巡时带来的“百宝箱”，里头藏的哪里是石头，分明是大自然的巧思与造化的精灵。走出溶洞时，我仍在回味洞内的景致，不得不感叹大自然的神奇，也为九嶷山能有这样的奇观而庆幸。

下山时，雾已经散了，阳光洒在“万山朝九嶷”的景象上，每一座山峰都清晰可见，它们依旧朝着主峰倾斜，像是在坚守着一份不变的承诺。我忽然觉得，这山河的姿态，从来都不是自然的巧合。是舜帝的“孝”，让后人懂得了该如何对待亲人，如何传承家庭的温暖；是他的“勤政”，让为官者记得要为百姓着想，要把民生放在心上；是这些精神一代代传承下来，融入了人们的血液，才让人们看山时，看到的不是冰冷的石头草木，而是“以仁待人、以勤治国”的道理。

如今再想起毛主席“九嶷山上白云飞，帝子乘风下翠微”的诗句，倒觉得那白云不是飘在天上，而是飘在每个来这里的人心里。它承载着人们对舜帝的敬仰，也寄托着人们对美好品德的追求。我们纪念舜帝，不是要守着古老的传说不放，不是要把他当成高高在上的神祇来供奉，而是要把他的精神融入生活的点滴——把他的孝，变成对父母的一句贴心问候、对老人的一次搀扶、对孩子的耐心教导；把他的勤政，变成工作里的认真负责、对他人的热心帮扶、对社会的主动担当。

在新时代，舜魂更应被赋予新的含义。它可以是我们在社会交往中秉持的友善与和谐，在公交车上为老人让座，在路边帮助需要帮助的人，用善意温暖身边的每一个人；它可以是在工作中追求的敬业与创新，认真对待每一份任务，努力提升自己的能力，用实干为社会的发展做出自己应该有的贡献。

作者简介：

曾康乐，中共党员，高级经济师，湖南师范大学中文系本科毕业，中南大学法学院在职研究生毕业。曾担任某央企驻湖南分公司负责人。发表小说、散文、论文近百篇。

作者：曾康乐

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来源：湖南日报·新湖南客户端