霉豆腐，长毛毛，是它的寻常色。

姓“霉”，难道是个好姓？外糙内秀。

猫鱼，腐乳，豆腐乳，青、红、白方……怎么叫它都可以。它没硬菜拿得出手，不吃的人不动容，却在百姓餐桌随处可见，很是接地气。

天然台深圳店开业时，老板尚刚研发了芝士腐乳提档，卖价不菲，难怪洋人叫它“东方奶酪”。

工艺加持，发酵久了，便有了臭腐乳，它成就了徽菜名菜--臭桂鱼。

情之所钟，虽丑不嫌。《浮生六记》里，女主芸娘最爱臭腐乳，总被夫君沈复调笑“屎壳郎想修炼成蝉飞上天呢”。陈芸驳他：“这臭腐乳，价格便宜吧，既能伴粥，又能拌饭。我小时候吃惯了的……我还是喜欢，那是因为我不忘本啊！”

高歌纵酒，随性而为。清代美食家袁枚在《随园食单》称“广西白腐乳最佳”，即指代“白方”，甜口，我可不好这口。

红艳，咸鲜，坛香，丝滑……昨天吃到了阿姆臭豆腐，邵阳乡下做法，没过油，入口即化，心都软了。给潇姐上一碟霉豆腐，胜过全席，胜过万物。

湖南人喜“红方”。十天半个月前，老妈端出一盆霉豆腐，寒冬腊月里，掀开裹着的衣裳，发酵成熟悉的模样：豆腐块长了一层白毛，丝丝缕缕，细密朦胧，有光照彻，好看得要命。毛毛很仙，让人想到《白发魔女》魔女练霓裳，还有《塞外奇侠》里的易兰珠，白发伤情最是美。老妈用白酒涮过豆腐块，丢到辣椒粉里打几个滚，封坛或放进瓶子里密封，越久越好吃。那时，家里的瓶瓶罐罐都装满了霉豆腐。

我和霉豆腐有过往事倥偬。少时寄宿带一瓶，掰开馒头刷一层，赛神仙。出国带一瓶，伊比利亚 5J黑标火腿都比不得。腐乳软欧包，腐乳鲫鱼……又是极好的佐料。

霉豆腐主打一个“随”，可下饭佐酒，可做手信，真真是随顺万物。曾和《辣椒湖南》作者蒋祖烜先生吃饭时，他提到“随”，在某些吃食面前，不端着不扭捏，是本真的境界。

欲买桂花同载酒，终不似，少年游。总想着，年少时的人事为我停留，朴素，粗糙，久伴，像极了这块霉豆腐。

《关于关系》提到，喜物而不腻于物，钟情而不陷于情，关系简约则长，浓烈则断。一块霉豆腐，也活在缘分里，

有时候，你我怎不似一块霉豆腐？被生活的瘴气逼出了诸多烦恼丝。后来的我们什么都有了，日日大餐，却麻木得没了感知。当初粗糙不堪的荒漠，像霉豆腐般演化成了绿洲。

霉豆腐，过客不动容，歌者不颂，在日常，在心间。（文/陈潇）

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来源：三湘都市报